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摄影知识及技巧(二)跟我学一起来摄影吧!  

2010-08-13 15:57:28|  分类: 摄影知识技巧 |  标签: |举报 |字号 订阅

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使用广角镜时要注意什么?

使用广角镜时要注意什么?  在拍摄人像时,不宜近于0.6米,以免产生透视畸变,假如使用普通广角镜头拍摄贴证件用的标准人像照片时,最好拍成半腰或齐膝像。   使用超广角镜头拍摄这种人像照片时,最好拍成全身像,然后在放大过程中进行剪裁,以获得标准的人像照片,这样就可以避免透视畸变。当然,有时在拍摄人物肖像时,为减缓被摄者脸部的某些缺陷,也可以有意识地利用这种透视畸变。如被摄者额窄下颚宽,采用略高的俯视角度拍摄,可以使其缺陷抵销;反之, 则可以采用低角度仰摄。   在使用广角镜头拍摄全身人像时,如果采用低角度拍摄,仍然会产生畸变, 但有时可以利用这一特点来弥补被摄人物本身的某些缺 点,如有个别的被摄者的腿较短,上身较长,采用这种角度的拍摄,会使腿在画面上表现出一种修长的效 果,增加其美感。   使用广角镜头拍摄,除了会产生透视畸变外,还会产生边缘畸变。这种畸变主要是由于镜头后方到胶片的视场边缘的斜投射角引起的。在拍摄群像时,容易使画面边缘的被摄体变得矮胖。

室外自然光的运用

室外自然光的运用  顺光拍摄:光线入射方向与拍摄方向一致,阳光所形成的阴影和投影都在拍摄对象的后方,景物面向镜头的方向都受同样照明,画面上看不出明显的明暗配置和反差,影调配置主要靠景物本身具有的色调来完成。顺光能全面的表达物体的质感,拍摄人物丰满细腻,拍摄风光,前后景物都一样亮,景物轮廓靠自己的色调来勾画,具有平涂效果。如选择的景物本身轮廓清晰,背景亮,能具有高调韵味。   但是,顺光一般不利于表现空间感和立体感,影调平板单调,缺乏起伏明暗的视觉节奏。顺光还不利于表现群众场面和表达众多数量的内容。这幅群众场面,由于使用顺光拍摄方案,前后人物都以同一色调再现在画面上,分不出明暗层次,看上去白花花的一片,数量和层次都显示不出来了。   侧光拍摄:太阳光线的入射方向是从拍摄点的左侧或右侧方照射到被摄对象的。在被摄体上形成明显的受光面、阴影面和投影,画面明暗配置和明暗反差鲜明清晰,景物层次丰富,空气透视现象明显,有利于表现对象的空间深度感和立体感,是比较理想的光线条件。   运用侧光时,应注意受光面与阴影面在画面上所占的比例。以人像为例,一般忌讳受光面和阴影面各占一半,瘦人鼻子又高,受光面要多些,胖脸塌鼻子,受光面要少些。另外,受光部分应与对象富有表现力的部分配合。拍人像,眼的视线方向宜与光线的入射方向相对为好,这样光线会落在脸部最富有表现力的部分。如果相同,则光线不能照在人脸的主要轮廓上,而落在脖子和后脑勺上,不利于形象的描绘。   逆光拍摄:太阳光线从被摄对象的侧后方射来,或者镜头正对太阳方向拍摄。逆光有利于勾画对象的轮廓线条,宜于拍剪影。逆光还利于表现空气透视现象,能表达空间深度及环境气氛。拍摄人物、事物众多的场面,逆光能强调出数量,它在各个物体上都勾画出一个亮的轮廓,不致象顺光那样,色调彼此重叠在一起。   逆光摄影,背景对着相机的一面恰好是阴影面,这样会使一些杂乱的景物线条和不必要的细节隐藏在阴影中,简洁背景。逆光还有助于在直射阳光条件下获得低调画面,由于背景暗,主体面向镜头一面也暗,但主体和背景之间会被阳光勾画出一道亮的轮廓线。   用逆光拍摄近景人像,正面应有足够的辅助光,用反光板、闪光灯,正面质感可得到很好表达。但辅助光要恰当、均匀,不能太亮,否则影响亮的轮廓线,光线效果也不真实。曝光以正面亮度为准。逆光拍摄必须使用遮光罩,避免阳光直射镜光,在底片上形成灰雾,招致失败。但也有些摄影者有意让太阳从树枝或人物身后射过来,利用“嗤光”形成的光晕,表现某些抒情寓意的主题。

夜间怎样拍人物
夜间怎样拍人物.在一本名为摄影技巧的书上看到如下夜间闪光灯应用方法:  

 第一 对背景灯光进行测光, 得到曝光组合, 比方讲是: 光圈 8, 速度 1/15.  

 第二根据闪灯指数, 人物主体前景距离, 算出正确曝光人物所需光圈, 比方讲是 5.6

    第三将曝光组合手动设定为: 光圈 5.6, 速度 1/15, 就能照出对人物前景和灯光背景都曝光正确的照片.   

    其实,人用闪光灯,距离与光圈的乘积等于闪光灯指数(100度卷),没有错。所以光圈用5.6也没有错,剩下的就是调整背景的暴光组合,8-1/15与5.6-1/30是相同的暴光组合。所以应当用1/30秒。而且没有超过闪光同步时间。 是在没有TTL的闪灯时用的。以前的老闪灯背后有一张表,列出不同的ISO下不同距离和使用光圈的对应表,因为那时候的闪光同步速度是固定的,闪灯不管三七二十一,发射出的光量都一样,不同的距离受到的光量不一样,所以要用距离来决定相机的光圈。

   在夜景人像中,假设背景曝光需要f5.6,1/15秒,再一看主体的距离和闪灯背后的表:3米、ISO100 需要用f8,这个曝光组合实际上是f8和闪光同步速度(可能是1/125秒),所以,用f8来控制主体反射回来的光量,闪灯闪亮的速度肯定在1/125秒以下但不会差太远,同时用1/8秒(不是1/15秒,因为光圈缩小了一档,速度要相应降低以保证背景正常)拍出背景和主体都正常的照片。 所以以前拍夜景人像时经常会有这样的对话:“哇?要4秒?那好,你站着别动,闪灯闪了以后也别动,我叫你动才能动!”......那可怜的美眉连眼皮都不敢眨......

夜景摄影技巧
夜景摄影技巧 ,你想寻找摄影机会吗?除了那些能产生迷人影像的白天之外,你可能偶尔会听说一些摄影师利用日落的余辉或日出前的霞光拍摄——大约有30分钟的时间,可有多少时候你听到关于摄影师利用另外9到10个小时去拍摄神奇的室外夜景呢?这真是个遗憾,缺乏想象力将是从事摄影师工作最致命的弱点。   对于夜景摄影,每一次拍摄都需要周密的策划,因为通常直到底片冲洗出来之后,我们才会看到拍摄结果,所以我们不得不事先构思要拍摄的照片,然后设计一种达到这个目的的拍摄方案。想一想,要是我们把相机快门打开10个钟头会发生什么情况呢?假如给前景足够的照明,而使天空中的余辉保留原有的光线效果,眼前的景象又会怎样呢?    器材   一付结实的三脚架是首要的。我使用曼富图三脚架,另外把一个勘探用的三脚架修改了一下做摄影用。快门线也是必须的,而且别忘了带闪光灯,我认为那种小型神光牌闪光灯很棒,它使用两节5号电池(与我的相机和电子闪光灯里用的一样),放在口袋里或摄影包里很方便。此外,还有一件随时会用得上的东西是笔记本,可以用它记录你所经历的一切。   磁性指南针很有用,因为假如你想拍到星星绕着北极或南极运行的整个轨迹,指南针会便于你在天黑之前设计好你的照片。   我用聚光灯或电子闪光灯照明被摄体,至于选择哪一种,则根据被摄体的体积大小来决定。   我的大多数夜景照片是用广角镜头拍摄的——35毫米相机配24毫米镜头,6×6厘米画幅相机配40毫米镜头,偶尔,我也会用35毫米相机配50毫米镜头,6×6厘米画幅相机配80毫米或150毫米镜头。    胶片   胶片的选择随个人的喜好而定,短时间曝光使用通常用的胶片就可以了,对于长时间曝光,也许可以试着用一些其它类型的胶片。   我所有的夜景照片都是使用日光型反转片拍摄的,对于这种胶片来说,使用电子闪光灯可以达到很好的色彩还原,而使用聚光灯会有一些偏黄,对于我的许多拍摄主体来说,这不是个问题——石头不会在意这种偏色。不过,有时我也在聚光灯前加一块浅蓝色的明胶片。这样可以使闪光更接近于白光,不过会损失约1/3级的光量。   不妨一试  余辉:太阳刚落山的时候,夕阳余辉看上去并不怎么壮观,但是它的美丽与辉煌会逐渐展现出来。随后它会迅速消失在黑暗之中,此时拍的照片几乎没有阴影(天空的大部分就如同一个巨大的灯箱),并且显现出一种暖色调(因为天空此时通常是桔红色的)。   也许一个不算太长的望远镜头此时会很有用。这样,可以把更多的灿烂余辉纳入镜头,同时可以使黑色的天空少一些。前景中的物体可以拍成剪影或用人造光照亮。如果你决定照亮前景,那么动作一定要快,这样背景中的余辉才不会曝光过度。以上这些建议同样适于拍摄落日。   照亮前景:如果你需要更多的时间来照亮前景,不妨试一下二次曝光。把相机放在一个结实的三脚架上,第一次按照夕阳正确曝光,当晚上天足够黑之后,打开相机定时曝光,同时用聚光灯照亮主体直到足够为止。两次曝光之间,在进行第二次曝光时,当你把快门速度调到B门时,一定要小心,不要移动相机。  月光:月亮从圆到缺的每一刻你都可以很容易地拍到照片。满月照亮大地之时,我使用ISO 100的胶片、f/4、15—60分钟曝光。(此时月亮是作为主要光源,而不是构图的一部分)。   注意相机的放置方向,月亮有可能在曝光过程中移到相机前方,这样极不利于拍摄,所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入镜头,将会造成光斑。   月光,加上闪光灯或聚光灯,同样也能被用来控制前景与背景之间的反差。如果你用人造光照亮前景物体,并且曝光正确,底片的背景(仅被月光照亮)密度将随着曝光时间的长短而变化。   月光也可以作为光源,在某些情况下,人们不会怀疑照片是在晚上拍的。月光是太阳照在月球表面上的反光,它与正午时的光线颜色并不完全相同,但是区别细小。   人们常看到后来加上一轮明月的风景照,你也可以加上不止一个月亮来阐明月亮是怎样升起的。为了达到这个目的,我用多次曝光技术拍摄画面的基本组成部分或前景。它可以是一块崖石,要使它曝光不足,大约使用比日落时低一挡的光圈。天黑之后,把相机装在三脚架上,给画面再加上月亮。注意仔细确定好月亮的位置,这样不致于使月亮落在某一前景细节上端。要把多个月亮纳入一张底片,曝光必须至少要以2 1/4分钟为间隔,否则月亮会重叠在一起。我发现5—6分钟是最佳的曝光间隔。满月之时,我用f/8、1/125秒(ISO 100)拍摄,每6分钟为影像加一个月亮。   星迹:我拍的另一种夜景照片是用人造光照亮前景,然后打开快门曝光10小时,这意味着天空不是漆黑一片,而是在照片空白处布满星星的轨迹。这么长时间的曝光只能在新月的时候尝试,以避免曝光过度,同时使天空和星星的轨迹保持很好的反差。光圈设定在f/5.6-f/2.8之间效果最好,前景的照明则根据选择的光圈来计算。    用光技巧   对于树、小石头这类被摄体,用电子闪光灯照明很有效,而照亮大的被摄体则需要12伏、100W的手持照明设备,靠一个便携式、完全密封的摩托车用电池供电,这样,闪光可以逐渐照亮被摄体,整个过程可以自行掌握,从1分钟到1小时都可以。   使用电子闪光灯时,我不是把闪光灯装在相机上,因为这样太黑了,我围绕着被摄物体采用1到2次闪光,从不同角度勾勒出被摄体的轮廓。通常把被摄体的一面作为重要部分,运用较多的光照明。这样拍出的被摄体具有立体感,而不会因为从相机位置打闪光而造成的平淡效果。   当你进行闪光时,你可以藏在树、岩石或其它物体后面。这是确保你的身影不会出现在镜头之中的最可靠的办法。要在白天支好相机,找出你想要照亮的被摄体的位置,用石块、棍子或其它明显的东西作标记,并确定在每一位置需要打光的次数。   一般情况下,闪光灯的指数都是根据室内条件设计的,在室外并不准确。在户外,我通常把光圈开大1 1/2级,弥补因为没有墙壁、天花板的反光造成的损失,而且像石头建筑物这样的被摄体通常光线都比较暗。   当你想在晚上给树打闪光时,总会出现一些问题,所以必须在几乎没有风的晚上才可以用闪光灯,否则树叶和树枝位置在每一次闪光中都会略有变动。为了完全照亮整个树冠,还需要一些额外的闪光,以一棵小树为例:从左边对准树干闪光(焦距设在50毫米),对准树冠闪光2次(焦距设在85毫米),从右边对准树干闪光2次(50毫米),对准树冠闪光3次(85毫米)。    问题   露水和雾实在是麻烦事,可是在有些地方它们并不常见,我发现它们大体上可以预见并可以避免。万一有露水的话,用薄塑料袋将相机罩起来是个办法,要是露水凝在镜头上,影像则会逐渐消失。   对于夜景摄影来说,选择半干旱地区比较适合。你能很容易找到合适的拍摄点,在那里支好相机待天黑后拍摄   假如你准备用长时间曝光拍摄星迹,洁净的空气是首要的条件。找一块远离尘土、雾和城市灯光造成各种污染的地方,寻找一处真正没有飞机经过的天空。假如在曝光过程中有飞机经过相机视场,将会在底片上产生一条令人沮丧的线条。卫星和陨星也可能会在照片中产生光纹。对于陨星你毫无办法,而在晚上天很黑时再等上一两个小时,卫星倒可以避免。   要是人们不知道你在干什么,于是就有人可能会拿着手电好奇地在你的相机前面转来转去。这样会给你的拍摄带来麻烦,对此,你要有所防备。   起初你可能认为倒易律失效是个问题,其实不然,你通常可以根据在同样条件下你曾使用过的光照情况来拍摄。记得前面我提过要准备那个笔记本吗?    最后的提示   天亮时就支好相机,到晚上拍摄时就比较容易构图。假如你的三脚架不够结实,试试下面的建议:在支架中心下坠一些重的东西(如石头或沙袋),在三脚架的支脚处压些石头或用帐蓬钉固定支脚。   在摄影包里装一些橡皮筋,可以在曝光过程中把相机背带、快门线绑到三脚架上,以免它们在风中飘荡。   不要忘了取下镜头盖。对于使用单镜头反光相机的人来说,这听起来很奇怪,但原因很简单:通常在仍有光线时我们就支好相机,进行一系列准备工作:确保水平,取景构图,待一切都到位之后,合上镜头盖,等待天黑。天黑时我们开始拍摄,因为这时光线太暗根本无法观察取景,所以我们也不会再去取景,那么你很有可能会忘了摘下镜头盖。这就是你必须养成在开始曝光之前取下镜头盖的习惯的原因。   一旦你在日落后开始拍照,你很快会有其它的拍摄主意,那么最后,我希望你能通过实现这些想法获得更多的快乐,拍到更有趣的照片。(未完待续)
  

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